Heka

Salut!

Notre souci est que nous n'avons pas de véritable protocole expérimental, on fait ça à l'arrache

exactement ! de toute façons nous somme bridé par deux choses.

1 la connaissance, pas seulement la notre, la science est encore très très loin d'avoir fait le tour  ...

2 la technologie, on a beau être au 21e siècle,

nous ne savons toujours pas produire efficacement de la lumière ...

nous somme contraint de nous contenté du moins pire ou énergivore.

de ce point de vu, il n'y a pas trop a ce prendre la tête au final, on fait juste poussé des fleurs,

on ne prépare pas le vol habité vers saturne ...

l’induction floral/quantité/goût/qualit’/puissance...

une plante saine en pleine forme qui pousse normalement en somme ...

pas nécessairement besoin d'ajouté du rouge ou quoi que ce soit pour obtenir ça, plein de gens y arrive juste avec leurs cob blanc ...

Il serait peut être plus facile d’induire ceci en utilisant les UVA/UVB qu’à chercher de reproduire l’effet Emerson ...

tu sais, tout ces concepts qui semble tout a fait digne d’intérêt, traine depuis des années, on attend toujours la démonstration concrète et accessible de leurs réel intérêt ... (si elle avait été faite, nous serions probablement tous équipé depuis belle lurettes)

De ce que j’ai crû comprendre, le rendement est accrue quand une longueur d’onde de 660 a 720 est associée à une radiation monochromatique de 650nm?

oui par exemple.
mais ces longueurs d'ondes ne représente que les conditions de cette expérience, rien d'autre ...

ce qui est intéressant, c'est qu'il met en évidence le principe de synergie des différentes bandes chromatique.

on sait aujourd'hui que ce principe de synergie s’applique a l'ensemble du spectre.

la science qui dispose aujourd’hui d'outils qui lui permettent d'observé les choses directement sur le végétale vivant,

éclaire les choses d'un œil nouveaux, démonte certains concepts établie par l'approche monochromatique et l'expérimentation in-vitro notamment.

un article passionnant a ce propos   

Petite question, pourquoi les config ci dessous ? Surtout chez Isled en pure floraison ? Qui utilise une combinaison de de 2000k avec far red?

il ne combine pas 2000k et far red, 2000k c'est la température global du moteur avec le far red inclus.

@+

Salut!

tient faudra que je re essaye une de ces recette, mes première expérimentations c’était soldé par de cuisants échec 

@+

yo!

oui j’étais sur le principe d'un onduleur classique ...

ce principe peu parfois génèrer tout de même une micro coupure (peut être que ça ne te gênera pas, mais certain matériel y sont néanmoins très sensible) ...

toute fois ce principe n'évacue en rien la question du dimensionnement du convertisseur dc/ac et celui de la batterie, de son coefficient de décharge notamment.

l'appareille est donner pour une charge de quel puissance ?

je pose la question parce que ce principe est souvent destiner a de l'usage domestique de faible puissance.

@+

Salut,

En fait, l'ASI n'aura pas a supporter l’amorçage de la lampe et de l'extracteur mais servira seulement à éviter le désamorçage de la lampe

comment conte tu procéder pour ça ? faudrait que tu passe l'onduleur en mode "bypass" a chaque allumage.

L'ASI que je regarde, aura seulement 3 minutes d'autonomie, donc pas tant dispendieux. Au delà de ce 3 minutes d'autonomie, si la panne persiste, le bulbe aura le temps de refroidir et fera en sorte d'éviter le "hot re-strike" au retour du courant.

 

3 minute ça peu être cours pour refroidir et permettre le réamorçage, réamorçage que l'ASi devra assumer si tu est absent pendant l’événement ...

globalement pour assumer une tel puissance, tu n'est plus sur un truc "grand public" destiner a assurer un pc ...

l'ASI vas assumer l'alimentation de la box en permanence, elle doit être dimensionné pour ce job ...

@+

Salut,

Est-ce qu'un system ASI pourrait protéger mon installation électrique(ballast digital+extracteur) d'une quelconque et meilleur façon qu'un protecteur de surtension?

c'est appareilles ne font pas le même job ...

si il s'agit d’évité le désamorçage de la lampe en cas de coupure brève du courant, oui l'ASI peu faire ce job.(ou lissé un courant instable)

mais un ASI capable d'assumer la consommation de la box, l'amorçage de la lampe ext ... ça commence a représenter une unité sérieuse question budget ...

perso ça me semble superflue

@+

yo!

en réalité on cherche a traité un volume plutôt qu'une surface.

je cherche juste à comprendre ce postulat, qui à vrai dire m'échappe un peu... je ne vois pas en quoi cette lumière serait gâchée

quand tu aborde le différentiel de rendement entre chaud ou moins chaud, cette différence est obtenu sur le taux de conversion, le ratio de bleu entre autre, si le bleu est sur représenté, en inhibant de l'auxine il travail en flo contre ton objectif final quelque part ... (d’où la notion de perte/gâchis) qui relativise l'intérêt de ce gain de rendement. (point de vu qui n'est valable que si on reste sur du blanc évidement)

a la lumière naturel, le far red passe "mieux" sous la canopée que le rouge(mieux réfléchi par les surfaces notamment les feuilles) , l'augmentation de sa proportion dans le rouge déclenche des réactions hormonal de la plante (réaction qui peuvent être recherché par nous autres ...)

mais quand on compare les courbes d'une HPS et d'un COB 2700K, ba on reste tout de même sur des graphes relativement similaires (léger pic dans les bleus 450-500, forte présence dans les 550-650nm, courbe descendante de 650 à 720)

oui mais dans la vraie vie, on constate aisément qu'a puissance comparable, bien utilisé le 2700 donne de meilleurs rendement que l'hps, il n'y a pas photo ...

après cela dépend aussi de ce que recherche le grower, l'hps a des arguments géométrique qui peuvent être recherché par certains ...

le mix avec le rouge, ben tout dépend de l'objectif recherché évidement,

si il s'agit d'un apport d'énergie a la plante, il convient de le faire dans un équilibre avec le blanc, obtenir une distribution de cette énergie cohérent et équilibré (dans les trois axes)

il est parfaitement inutile d’apporté plus d'énergie a la plante qu'il n'en faut, si a l'aide de tes gros cob blanc tu fournis déjà cette quantité d’énergie, l'apport de rouge n'a que peut d'intérêt ...

maintenant si l'objectif est d'avantage d'influencé le comportement hormonal de la plante, il n'y a sans doute pas nécessité a en fournir beaucoup (de quoi excité les phytochrome en gros),

dans cette optique il est sans doute intéressant de sollicité " l'effet Emerson" en élargissant au mieux la bande des rouges (610nm/780nm),

d’après les expériences mener par les agronomes sur divers végétaux,

il semble que le ratio entre les différente bande de rouges joue un grand rôle, et influence de façon très divers le développement de la plante (pas forcement de manière favorable d'ailleurs) 

pour ce qui est du juste équilibre nous concernant,

ben je n'ai a ce jour, pas trouver de réponses clair et satisfaisante 

faut testé, ou bien s’inspirer des config qui donne de bon résultats ...

Bonjour le "budget" en SSL80 !

c'est clair, ce genre de solutions sont hors de prix, ce qui relativise beaucoup leurs intérêt.

mais une solution mal a propos peu représenté aussi perte d’énergie et d'argent ...

le gros cob ne me semble pas la solution la plus simple pour être mixer ...

@+

yo!

voila de la star monté avec 3 ssl 80° me semble une source bien plus cohérent pour travailler a proximité d'un cob puissant.

@+

Salut

Les réglettes proposées par BF me semblent particulièrement intéressantes, dans la mesure où elles sont faciles à mettre en oeuvre, à moduler dans l'espace et équipées de bonnes sources.

faire cohabité ça avec du puissant cob, j'appelle gâcher de l'électricité purement et simplement (aucune homogénéité du spectre dans la profondeur) en gros ça sert a rien ou pas grand chose ...

je ne suis pas n’ont plus d'accord a propos du 2700k, si tu travail en pure blanc il a l'avantage de te proposé moins de bleu. bleu qui pose un problème de sur représentation dans la led blanche en général et contreproductive pour la flo (de l'énergie gâcher en somme) ...

si son rendement est moins bon, son efficacité horticole n'en demeure pas moins très probante pour autant . cela reste une solution plus abordable que d'ajouté du rouge a un blanc qui envoi trop de bleu ...

(rendement énergétique et horticole sont bien deux choses différente ...)

si tu pars sur un mix, il s'agit de faire quelque chose de cohérent et homogène, sinon cela reste qu'une vu de l'esprit du grower...(homogénéité pas seulement en surface mais en profondeur aussi, le cob de part sa nature qui fait sa force, n'est pas facile a mélanger)

pour mixer, il te faut des sources cohérente dans leurs capacité de projection,

parce que produire de la lumière c'est bien en faire profité les plantes c'est mieux ...

si tu cherche le rendement autant aller au bout du truc,

avec un 4000k 70cri mixer au rouge a hauteur minima d'au moins 30/40% de la puissance total dissiper.

la au moins tu est au top rendement/production de photon de ce que propose la technologie led a ce jour ...

après, la led ça marche pas mal quoi tu face, et faire briller des trucs qui ne serve a rien ou pas grand chose est très facile aussi ...

@+

yo!

Le rouge Epileds me fait un peu peur.

ben il n'y a pas de quoi, le rouge epileds est relativement performant malgré tout ...

perso pour côtoyer du cob a 40w, je trouve qu'une "grappe" de led focalisé a 90° plus cohérente que de l'unitaire 3w a 120°. (la ssl c'est son 80° qui fait la force de cette led...)

@+ 

Salut

Par contre, je pense que tu as du te tromper en écrivant, ton circuit résidentiel doit être en 220 V, et non en 120 V.

notre ami est sans doute un cousin d’Amérique, d’où le 110v

@+

yo!

En revanche a comparé des panneaux chinois qui annoncent 250w mais qui en realité ne delivre que 120w en gros la c'est pas le cas, ils delivent bien 250W a quelques watts pret et pour apeine 85€ ça fait vraiment pas cher le watt de lumiere.

oui, mais fouille un peu sur ali, pour 80/90 balles tu trouve des panneau "600" qui consomme dans les 250w réel ...

faut pas oublier non plus que la, tu dois fournir aussi, l'alim de ventilos et le système d'accrochage, ce qui ramène un tarif moins sexy ...

l'intérêt que j'y vois dans le principe c'est de pouvoir en répartir plusieurs "petits" sur ta surface plutôt que de concentré sur une seul source.

pour ce qui est du "full spectre", j'ai fais plusieurs run la dessous, je suis en train de les éliminer de ma config, parce qu'a l’évidence le blanc ça marche mieux (en tout cas chez moi)

bf, c'est plutôt "balaise" comme objet ...

salut,

globalement c'est le prix d'un panneau chinois ...

ben des données exprimé en lumens, tu n'en trouvera probablement jamais pour ce genre de produit.

l’échelle d'unité du lumens et officiellement centré sur le 555nm (autrement dit le vert),

ces sources "full spectre" n'en émettent quasiment pas,

cette échelle (lm) ne peu être représentative de leur efficience ...

(d’ailleurs sur le plan horticole cette échelle n'a que peu d’intérêt,

elle ne t'indique en rien la quantité d’énergie que tu vas proposé a la plante)

sous la couche de phosphore, cela reste de la diode générique chinoise, les même que leur équivalent en blanc ...

ps: les deux spots sur ce principe que je possédais (dont celui que je montre plus haut) on déjà rendu l'âme ...(celui façon cob ne brille plus, l'autre façon smd que je montre plus haut flick a mord)

@+

Salut elvi,

ben tu soulève l'aspect qui me souci le plus,

une sortie direct  dans le cotes droit ne serait pas une meilleur solutions

assurément, cela éviterait pas mal de perte de charge ...

mais la face "droite" du meuble est "aveugle", le meuble est destiné a occuper un angle de la piece ...

pour ce qui est du caisson dans lequel débouche l'extra, il me semble que c'est un principe qui génère moins de perte de charge pour renversé le flux a 180° (a "priori" moins qu'une gaine coudé)

je conte sur le dimensionnement généreux de tout ça pour limité au mieux les pertes de charge ...

si j'ai bien compris les principes de base, tout ceci ne devrais pas plus générer de perte qu'une  longueur de gaine avec des coudes.(a voir, si un spécialiste aéraulique passe par ici....)

l'objectif premier, c'est de traité la contrainte acoustique,

je le paye en perte de charge c'est évident ...

peut être y a t'ils une/des solutions plus pertinente qui tiennent dans cette encombrement.

je suis ouvert a toute suggestions   

sinon j'utilise Sketchup pour dessiné ça, c'est relativement simple d'usage, pas mal pour "visualisé" les idées qu'on peut avoir en tête...

bon bricolage a toi alors,

@+

yo!

slt heka peu tu approfondir un peu dans quel cas a wattage identique (100W)  la cob 3070 peu est supérieur a la 3590 

peu être quand wattage bas 30 ou 50 w ? bref j en est aucune idée serai sympas si tu pouvez me l expliqué 

au plaisir de te relire toi et bien d autre a +

oui a faible puissance(moins de 50w), le 3070 compense le différentiel de rendement face au 3590 (différentiel qui a faible puissance représente une quantité négligeable de toute façon), par une géométrie plus favorable.

le 3070 propose avec ces 415mm², une surface d'émission environ 40% inférieure a celle du 3590 (706mm²).

par conséquent, pour proposé une quantité de lumière comparable, l’intensité a sa surface sera plus grande,

ce qui lui confère une meilleur capacité de projection ...

on sait depuis belle lurette qu'intensité rime avec efficacité horticole ...

désolé pour ce hs dans ce topic

@+

mes respects Mr le ministre, et bonjour a tous!

ça y est! je m'aventure au jardin moi aussi (enfin jardin est un grand mot, pour le moment c'est une friche quasi impénétrable)

je me suis lancer héroïquement a l'assaut de ce bout de terrain armé d'une hachette et d'un grand couteaux de cuisine

au bous d'une vingtaine de m² les arguments de dame nature ont eu raison de moi ...

je vais y revenir avec des arguments mécanique plus solides ...

bref je commence a préparer le terrain pour pouvoir lancer quelque chose au printemps.

je ne sais pas encore trop quoi, mais ce sera dans un principe "permacole" et autonome ...

un défit, il n'y a pas d'eau sur la parcel.

que sa pousse!

@+

salut,

les cob 3590 sont a se que j ai cru comprendre plus efficace dans leur fonctionnement moi d énergie transformer en chaleur et plus d énergie en lumière que les cob 3070 .

voila un "raccourci" discutable, le rendement énergétique n'est pas (loin de la) le seul paramètre qui fait l'efficacité horticole ...

celons la situation, le 3070 peu ce montré plus efficace que le 3590 ...

@+

salut,

pour cette surface, il faut conté environ 200/250w pour être bien.

chez tgl, perso je partirais plutôt sur 4 tgl60 pour traité cette surface.

@+

Salut,

si je te rejoins sur la valeurs qu'il faut attribuer au retours, notations et commentaires qu'on trouve sur les sites marchants.

le choix du matos, l'important c'est de le faire en connaissance de causes ...

le haut de gamme n'est pas non plus un investissement toujours pertinent, ça peu aussi être un moyen de gâcher beaucoup d'argent parfois ...

faut être certain que l'investissement puisse s'amortir, sinon c'est juste du "snobisme" , quoi que tu achète, ce sera probablement obsolète relativement rapidement ...

c'est comme pour les bagnoles, pas toujours besoin d'une Mercedes pour t’emmener la ou tu as besoin d'aller...

@+

Salut!
 

 

Alors bien sûr on est pas sur des spectres spécifiques à la culture..
Mais en 3000°k, comme le hps, ça marche aussi bien..

"des spectres spécifiques à la culture.." j'ai presque envie de dire "ça n'existe pas", nous somme d'avantage dans du blabla marketing que de la réalité concrète ...

dans la réalité on constate depuis des années que du simple blanc, donne très souvent d'aussi bon résultats (voir meilleur) que ces spectre soit disant "optimisé/spécialisé" ...

Ces leds ont un angle de 80/90°. Pour éclairer une culture à faible distance les 110/120° sont plus adaptés.

l'idée avec ce genre de "spots" qui sont relativement puissant, c'est de l’installé a la distance qui convient pour traité la surface qui correspond a la puissance dissipé (comme un cob quoi),

le smd ça ne projette pas loins, si tu ne le focalise pas il a des chances qu'il soit trop loin pour être réellement efficace,

bref le rapport puissance/distance de ce genre de spot smd a 120° n'est pas excellent pour notre usage ..

si tu choisis une source aussi puissante, ce n'est a priori pas pour faire du travaille de grande proximité,

ce produit se rapproche dans son type d'usage plus du "cob" que du "quantum-board" ...

Avec 90° tu risque d'avoir à monter ta lampe pour pouvoir éclairer toute ta surface..

non, faut savoir que l'angle de projection efficace d'une led nu, ce situe autour des 75/80°, l'énergie distribuer sur les cotés (120°) demeure peu efficace sur le plan horticole ...  une focalisation a 80/90° permet de ramené l'énergie "perdu" dans la zone traité réellement par la puce, c'est a mon sens un angle idéal pour notre usage horticole.

.

@canaballe, pour ce genre de panneaux, je te conseille plutôt de t’orienté sur deux/plusieurs petits plutôt qu'un gros.

ça te permettra une plus grande souplesse d'utilisation et surtout une répartition plus efficace sur ta surface de l’énergie lumineuse produite.

@+

yo!

merci nemoxxx

par exemple sur ton lien, moi je dispose d'un relai comme celui ci:

je l'utilise comme ceci,(en zoomant dessus vous pouvez apercevoir sa synoptique)

avec mon timer méca a 3€ j'alimente la bobine du relai (les bornes A1/A2)

sur les bornes 1&3 le directe AC230V, sur les bornes 2&4 l'alimentation primaire des drivers 230V.

sur les borne 5&7 je fournis du DC12V permanent, les bornes 6&8 alimentes les ventilos des spots light. (le 12v permanent alimente mes ventilos de brassage h24)

voila le timer ne fait que piloté l'ouverture ou la fermeture de ces contactes, en alimentant ou non la bobine du relai.

alimenté cette bobine est un travail a la porté du contacte de nos pauvre timer domestique ...

pour bétonné l’affaire, utilisé un timer (ou n'importe quel principe de pilotage du relais) de qualité, et zou...

@+ 

Salut,

pour ma part j'utilise un pauvre timer mécanique qui pilote un simple relai, en gros c'est la même chose que le modèle que nous montre PierreRichard, (le relai c'est de la récup ça ma rien couté ...)

de mon expérience je trouve les timers électronique comme montré par Homo-Rudéralis encore moins fiable que les mécanique ...

Vous avez déjà vu ces timmer dans un coffret elec ?

Pourquoi ce faire chi** avec contacteur , un fusible , et une horloge mécanique ou astral au mieux
s’il suffisait d’aller chercher ça ?

 

ces timer (qui pilot souvent "chauffe eau" ou ce genre de truc) sont toujours accompagner d'un relais qu'il pilote .

dégoté vous un relais, piloté le avec le timer que vous voulez, et plus de problème ...

@+

Salut,

Salut La team

 

Rapport au post d'Hekka concernant le câblage

 

Pour mon info perso, si un câble peut supporter par exemple 220V en 3A soit 660VA, en 12V il devrait pouvoir supporter 55A (P=UI) ou bien je fais fausse route ?

comme Bartouche l'a expliquer, le câble doit être calibré en fonction de l'intensité (A) qu'il doit laissé passer sans s'échauffer.

le câble a une résistance qui s’oppose au passage du courant ce qui génère de la chaleur et qui fait également chuté la tension.

dans ton exemple, une même puissance "660w", 3A d'un coté (220v), 55A (12v) de l'autre, c'est pas du tout la même chose ...(un Ampère c'est toujours un Ampère)

@+

Salut,

Je pensais que le led permettait de faire des économies mais si faut casi avoir autant en puissance consommé je vois pas où est l'intérêt... ?

effectivement le led ça n'a rien de magique, faut pas oublier non plus que les lampes a décharge sont aussi des lampes a "économie d'énergie" ...

si le led représente a mon sens La solution pour les petits espaces, cela devient plus discutable sur des espaces plus grand ...

l'intérêt il est dans la gestion climatique plus simple a gérer (il y a une vraie source d'économie a faire de ce coté)

et si tu t'y prend correctement, a puissance consommé comparable, tu obtient un meilleur rendement horticole, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

l’inconvénient, c'est cher (voir hors de prix...)

pour maitrisé les couts, la solution diy est a envisager, certain marchant propose des "kit" , des produits comparable au tgl, cela reste relativement simple a monté...

ps: 3 sources dans un carré, tu vas galérer pour répartire ta lumière   

@+

​Salut,

​j'ignore si la version 3590 a réellement beaucoup d’intérêt horticole face a la version 3070, en dehors de chauffé moins sans doute.

on a pas encore de retour sur ce tgl, mais on sait que le 3590 drivé a 50w ça marche très bien, pas de soucis ...

​

​pour ta surface faut que tu conte environ un peu plus de 300/350w de puissance consommé.

​le led c'est différent de l'hps, faudra que tu adapte ta façon de cultivé.

le choix du système dépend beaucoup de tes conditions et du type de culture que tu souhaite mener.  

​

​@+

yo!

"A une hauteur de 1m", c'est beaucoup trop loin pour ce genre de leds ...( a moins de les focalisé)

"Ca ferait a peut prêt 540 leds sur une surface de 1m x 1m" , beaucoup trop peu de led pour cette surface ...

@+