phyldafghan

Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)

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Blux

Youplaboom

yo les gars

 

Tous d'abor comment je m'y prend pour dimensionner mon installation, je multiplie les valeurs de chaque strip?
ex : si un strip envoi 85,8µmol/s, 3 strip envoient 257 µmol/s?


Concernant la couverture en µmol/s de chaque strip est elle exprime pour 1m² à 20cm de la canopée ou autre?
Espacement entre les strip? Combien de strip pour une couverture optimal?

 

Heka
yo j'ai essayer tous les foutu calculs possible et c'est impossible de faire pété les watts, parce que automatiquement les umol/s par strip augmentent.
ex : 2700k à 1750mA 19,8 V / 34,6W / 85,8µmol/s 5886 lum, donc X3 pour une couverture homogène j'obtient 257 µmol/s, hors j'ai besoin de 170 à 200µmol/s.

 

Yep LittleBigMan 
Une armoire de 195cm de haut scinde en deux : 65cm de haut pour la cro 129cm pour la flo; 57cm de larg, 43cm de prof pour les deux : avec intra, extra,  brumi individuel

 

Pour la Cro :

 

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-3500k
50cm Alustripe avec 98x LED Samsung LM301B 3500k à 700 mA/19 V/13,3 W/37,6µmol/S  2697 Lumens (X2) = 26,6W / 5394lumens / 75,2µmol/s
HLG-40H-C700A‎


Ou : 50cm Alustripe avec 98x LED Samsung LM301B 3500k à 1400 mA/19,6 V/27,7 W/72,6µmol/S  5208 Lumens (X2) = 55,4W / 10416 lumens / 145,2µmol/s
HLG-60H-C1400A‎

 

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-6500k
Ou: 50cm Alustripe avec 98x LED Samsung LM301B 6500k à 700 mA/19 V/13,3 W/38,8µmol/S  2693 Lumens (X2) = 26,6W / 5386 lumens / 77,6µmol/s
HLG-40H-C700A

 

Pour la Flo :

 

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-2700k
50cm Alustripe avec 98x LED Samsung LM301B 2700k à 700 mA/18,9 V/13,2 W/36,3µmol/S  2478 Lumens  (X3) = 39,6W / 7434 Lumens /  108,9µmol/s

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-3000k
+ Un 50cm Alustripe avec 98x LED Samsung LM301B 3000k à 700 mA/18,9 V/13,2 W/37,4µmol/S 2637 Lumens (X2) = 26,6W / 5274 lumens / 74,8µmol/s

 

Total : 66,2W / 12708 lumens / 183,7 µmol/s
HLG-80H-C700A

 

Ou :

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-2700k
50cm Alustripe avec 98x LED Samsung LM301B 2700k à 1750 mA/19,8 V/34,6 W/ 85,8µmol/S  5886 Lumens  (X3) = 103,8W / 17658 Lumens 257µmol/s
HLG-100H-C1750A

 

ps circuit en série 
ps2 : j'ai plus de placo mère boots c un peut presser SVP

a+

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MrCoconut

Re,

 

En tout cas je suis etonné qu'il n'y ait pas de rapports sur certaines puces faits avec des clones par exemple, je ne sais pas si ce serait valable scientifiquement mais ca pourrait donner une idée du truc.

 

Dommage je n'ai pas de plant mere je suis un petit consommateur mais j'aurais bien fait quelques boutures en CXB3590 3500k et 5000k pour comparer.

 

a+

Edited by MrCoconut

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Heka

plop!

 

Citation

ex : si un strip envoi 85,8µmol/s, 3 strip envoient 257 µmol/s?

oui

Citation

Concernant la couverture en µmol/s de chaque strip est elle exprime pour 1m² à 20cm de la canopée ou autre?

non, la donnée ppf exprime simplement le quantitatif globale de flux émis (comme une donnée en Lumens)

la quantité de flux que tu pose effectivement sur les plantes, s'exprime en ppfd (comme une donnée en lux) et c'est ici qu’intervient la notion de surface/volume

il y a le rapport de diffusion géométrique du flux dans l'espace, entre ces deux données .

 

Citation

Heka

yo j'ai essayer tous les foutu calculs possible et c'est impossible de faire pété les watts, parce que automatiquement les umol/s par strip augmentent.
ex : 2700k à 1750mA 19,8 V / 34,6W / 85,8µmol/s 5886 lum, donc X3 pour une couverture homogène j'obtient 257 µmol/s, hors j'ai besoin de 170 à 200µmol/s.

bien oui, je t'ai dis plus haut que tu était "surdimensionné" ...

 

alors voila tu as une quantité donnée de lumière a répartir sur ton espace. (ton espace est un volume pas que une surface...)

comment tu diffuse ce flux sur tes plantes est une affaire de géométrie, il n'y a pas qu'un chemin qui mène a Rome ...

c'est un compromis a faire en fonction de tes contraintes et ce que tu souhaite faire dessous (il n'y a pas de bonnes ou mauvaise solutions, seulement des solutions adapté ou pas a ta situation ou objectifs)

 

-option 1: tu met moins de barres mais tu les alimentes plus fort.

avantage: ça reviens moins cher, ça suppose de mettre les barres plus loin de tes plantes, ça c'est plus favorable a la pénétration globalement.

inconvénient: ça suppose d'être refroidi puisque les leds sont sollicité, l'éventuel limite de hauteur dispo pour travailler.

-option 2: tu mets d'avantage de barres que tu alimente moins fort.

avantage: tu travail a meilleur rendement énergétique (tu peux donc gratté encore un peu de puissance électrique), tu produis un poil moins de chaleur, dissipation thermique simplifier, adapté au travail de proximité.

inconvénient: ça coûte plus cher (plus de leds), les leds sous alimenté tire moins loin, le travail de proximité est moins favorable a la "pénétration" globalement.

 

mais bon vu la hauteur du placo, la question de la pénétration ne se pose pas réellement ...😉

 

pour de ce qui est de la T°K, perso j'ai le sentiment que ce n'est pas très important, cela semble surtout influencé la physionomie de la plante, mais globalement ça marche bien avec n'importe la quel ...

le 6500k en led, perso je le trouve trop chargé de "bleu", ça produit des plantes tassé avec presque pas d’inter-nœuds et une abondante masse foliaire (de la salade quoi), peut être intéressant pour du bouts ou de la germi ...

je ne pense pas qu'il soit utile d'aller au delà du 5000k pour la cro. en ce moment je fais ma cro sous le 3000k ...

 

 

edite:

Citation

50cm Alustripe avec 98x LED Samsung LM301B 3500k à 700 mA/19 V/13,3 W/37,6µmol/S  2697 Lumens (X2) = 26,6W / 5394lumens / 75,2µmol/s
HLG-40H-C700A‎

j'ignore d’où sort cette ref de driver chez meanwell ??

sinon pour faire ça (alimenté deux barres a 700mA) tu peux choisir un HLG-40H-42 (B) par exemple (que tu peux poussé a 960mA, soit 18w par barre)

choisi un série B ou AB si tu veux dimmé et prendre la main dessus en domotique.

 

Citation

 

Total : 66,2W / 12708 lumens / 183,7 µmol/s
HLG-80H-C700A

ce driver HLG-80H-C700A ne convient pas pour alimenté trois barres.

en fait a 19v (57v) une config a trois barres c'est la chiote a alimenté, tu peux utilisé un HLG-60H-C700 par exemple mais on est dans le bas de sa plage d'utilisation, c'est pas optimum question efficience du driver, envisage une config a quatre barres pour le coup plus facile a alimenté

 

 

@+

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Heka
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Dark68

hello les amis

 

j'ai beaucoup chercher ces derniers temps pour des led, mais les prix me bloque un peux , du moins pour les toutes prêtes, c'est pourquoi j'ai décidé de partir sur du bricolage

dimensions espace actuelle : 50x80x170

culture Mainling avec scrog

 

site: Aliexpress

vendeur :KsGrowl LED-Tech 

 

Screenshot_2020-10-17-22-34-44-639_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.8e2338585c4eb604ce02a3c585fd2041.jpg

Screenshot_2020-10-17-22-34-47-899_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.9b1264852ab534f3c3dcd788020aa2de.jpg

 

Screenshot_2020-10-17-22-34-56-999_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.94dd7e9496d6f317824c6c43d9fd3e01.jpg

 

voici les petits, l'idée c'est 2 panneaux de puces en parallèle pour 224€. 240w

 

jme suis basé sur Ledfury pour le nombre de puces , en comparant leurs board tel et tel watt pour tel et tel espace.

ca servirait également dans le futur 120x120 en scrog, avec plus de panneaux...

 

je veux me débarrasser de ma 250 hps car la répartition est pas top et les buds pas très grand ( et la galère en été) après je sais pas j'espère peut etre trop, j'aimerais avoir des buds 2x plus long en scrog...

 

les uv je les utiliserait en fin de flo si jamais

 

ps: trouver a 200€ 

tschuss et bon spliff 🍻

 

Edited by Dark68
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pizza_jice

bjr

 

@Dark68

 

pour ma part j'ai fait du diy l'année derniere ,

1600w de strip 301H + red + ir + uv (700$) alibaba

radiateur  (TME : en europe 250€)

2 alim hlg 480h (me souvien pu du shop mais cz aussi 500e)

 

au total je m'en etait tiré pour 1500e (1600w) (avec visserie/pate thermique/cablage/support )

 

j'ai regardé la semaine derniere ,

sur ali    : https://fr.aliexpress.com/item/4000391675966.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4e9a6c378oelqH

 

j'ai trouvé de la 301h 3000k 240w pour 135€ livré en france  (c'etait en entrepot en espagne )

 

donc la le petit rajout me coute moins chere d'acheté tout fait .. (apres la surface est plus petite aussi )

 

( aucune critique au diy , je montre juste une possibilité avoir si c'est ok avec ce que vous cherchez)

 

bon bricolage a tous

 

bb

Edited by pizza_jice
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Dark68

salut @pizza_jice

 

je viens également de trouvé du tout fait avec plus d'accessoires (poulie et autre pour 199€ 😊), je viens d'acheter j'ai pas résisté 😅

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Blux

Yooooo les gars

 

Heka un grand merci pour ces précisions que j'espère avoir capter, et dsl du retour tardif je te cache pas que j'ai un sacre mal de crane.
J'ai peut être trouver un compromis concernant la galère de monter un radeau 3 strip ***

Donc si j'ai bien compris :

 

***Pour la Cro 3 strip ( 3500K )

 

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301H-LEDs-3500k-und-Steckerbuchsen
Pour la plage d'utilisation par strip : 1050mA / 19,19 V / 20,15 W / 4018 LUM / 199,41 Lum/W / 55,47 µmol/s

Câblage en série si je ne m'abuse avec driver HLG-60H-54B


Pour la Flo 5 strip ( 3x2700K et 2x3500K )

 

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-2700k-und-Steckerbuchsen
Pour la plage d'utilisation par strip : 1050mA / 19,24 V / 20,2 W / 3653 LUM / 180,82 Lum/W / 53,41 µmol/s

 

https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301H-LEDs-3500k-und-Steckerbuchsen
Pour la plage d'utilisation par strip : 1050mA / 19,19 V / 20,15 W / 4018 LUM / 199,41 Lum/W / 55,47 µmol/s

 

Câblage en série, driver HLG-100H-54B

 

Total 1 : cro + flo = 240 E

 

Deuxième montage possible :

 

Pour la Cro 2 strip ( 3500K )

 

https://www.led-tech.de/de/75x-Samsung-LM301B-50cm-Streifenplatine-3500k
Pour la plage d'utilisation par stip : 3,5A / 8,66 V / 30,3 W / 5789 LUM / 190,99 Lum/W / 79,9 µmol/s

Câblage série, driver HLG-60-15B


Pour la Flo 4 strip ( 2x2700K et 2x3500K )

 

https://www.led-tech.de/de/75x-Samsung-LM301B-50cm-Streifenplatine-2700k
Pour la plage d'utilisation par stip : 3,5A / 8,58 V / 30 W / 5254 LUM / 174,96 Lum/W / 76,8 µmol/s

Câblage série, driver HLG-60-15B

 

https://www.led-tech.de/de/75x-Samsung-LM301B-50cm-Streifenplatine-3500k
Pour la plage d'utilisation par stip : 3,5A / 8,66 V / 30,3 W / 5789 LUM / 190,99 Lum/W / 79,9 µmol/s

Câblage série, driver HLG-60-15B

 

Total 2 : Cro + Flo = 221 E$

 

Voila j'espère que je dit pas de connerie qui pourrait en rendre d'autre aussi confus que moi désolé les gars.

A+


 

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Alviss.epsln

Salut à tous,

 

Je me suis fabriqué deux radeaux avec les plus petits bridgelux eb gen 2 sur un driver hlg 120h c700a il y quelques temps.

J'utilise 9 strips en série par radeau et les deux radeaux sont montés en parallèle sur le driver. Chaque panneau tourne donc sous 350mA ce qui est le courant nominal selon le fabriquant. Les strips fonctionnent très doucement pour être au top de leur performance en terme de lm/W en me basant sur les datasheets.

Je cultive dans 60 * 80 en palissage ou scrog sur des plantes en pots textiles de 5 gallons soit un peu moins de 20 litres, j'arrive à avoir de belles plantes mais j'ai le sentiment de manquer de pénétration et de puissance..

 

Je voulais racheter driver+led et rebricoler un panneau voir commander un QB pour y remédier mais j'ai pensé à autre chose et j'ai besoin de vous pour savoir si c'est une bonne idée ou non.

Les strips en questions ont été testés par le fabriquant et fonctionnent bien jusqu'à 700mA et mon driver envoi justement 700mA max( dimmable jusqu'à 350mA). 

Vous pensez que je peux garder mes panneaux de 9 strips en série mais oublier le montage en parallèle de deux panneaux sur un seul driver mais plutot monter chaque panneau sur son propre driver ? 

Je me dis que si je dimme à fond (50%), chaque panneau tourne à 350mA par strip en série soit 175.5V et 61W ce qui est à exactement mon setup actuel et je suis très(trop?) près de la canopée.

Si je dimme à 75% je suis en 500mA par strip, je gagne un peu en puissance par rapport à ce que j'ai actuellement et j'ai même un peu de marge de manoeuvre avant les 700mA max

Est ce que j'y gagnerais de remonter les panneaux à + de 30cm de la canopée et les faire tourner à 30W de plus ? Rien qu'au niveau de la surface éclairée est ce que ça fera une différence interessante et suffira à vraiment avoir une meilleure couverture lumineuse ?

Merci d'avance pour vos avis n'hésitez pas si vous avez des questions !

 

 

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purplespirit

Salut tout le monde !

 

J'ai actuellement un petit panneau avec deux cob cxb3590 et un driver meanwell HLG-120-C1400, ce qui fait ~ 50 W par cob. (Dont je suis d'ailleurs très content)

 

En fait je voudrais rajouter un voltmètre/Ampèremetre pour savoir facilement quelle puissance j'envoi au cob quand je dimme avec le potentiomètre.

J'en ai déjas acheté un de ce type :

71XyZY9xABL._CR521,0,986,986_UX256.jpg

Il est censé pouvoir mesurer une tension de 0 à 100V, et un ampèrage de 0 à 10 A donc adapter à mon cas (72V et 1.4A au maximum)

 

 

Je sais que dans le guide il y a un schéma de montage, mais je voudrais rajouter un interrupteur qui me permettrait soit d'alimenter mes cob en passant par ce voltmètre/Ampèremetre , soit de faire passer directement le courant au cob sans mesurer quoi que ce soit.

En fait je n'ai que moyennement confiance en ce genre d'appareil, et je ne veut pas que le courant passe en continu à travers, à la foi pour le risque que la lumière s'eteigne en pleine culture et à la foi pour le risque d'incendie...

L'interrupteur me servirait donc à utiliser ce voltmètre/Ampèremetre que lors ce que je veu modifier le réglage et que je suis devant, et ne pas m'en servir le reste du temps.

 

J'ai fait un schéma et je voudrais votre avis avant de câbler tout ça:

395434287_Schema.png.a6d9c364e493efc7d11fbc0012a0710f.png

 

 

Le "truc rectangulaire avec 6 point noir" représente l'interupteur (oui je sais, c'est pas très normalisé...), à savoir un double interrupteur on/off/on (la position off dans ce cas ne me servirait à rien).

Je n'ai pas représenté l'alimentation du voltmètre/Ampèremetre que je conte faire passer à traver un interrupteur basique on/off.

Es ce que ce schéma vous semble valable ?  Le driver va bien supporter bien le fait que les cob soit déconnecté puis reconnecté lors de la commutation ?
 

N'hésitez pas à me demander des précisions si besoins.

 

Merci de m'avoir lu et bonne soiré à tous.

Edited by purplespirit
Correction orthographique
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BigDream

Plop !

 

Petit retour sur mon panneau DIY 250W COB LED Cree CXB 3590 .

En croissance à 70cm de l'apex dimmé entre @50% et @60% cela m'a donné une plante hyper compacte !

L'espace internodal est de 3 à 4cm soit pour ma plante de 20cm => 5 nœuds a CRO+37

C'est mon premier run sous LED, certains ont eu un résultat similaire au mien ?

 

Des photos par ici => sur mon JDC <= (et hop un peu de pub 😂)

 

Portez vous bien !

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MrCoconut

Yo @BigDream

 

J'ai quasiment la meme chose que toi sur un de mes plants qui a fait sa cro avec une CXB3590 5000k mais mes autres plants ont eu le meme traitement pour un resultat bien meilleur donc t'es surement tombé sur un plant merdique comme moi, ca arrive (photos en signature)

 

a+

Edited by MrCoconut
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Heka

plop!

 

oui sous led j'ai eu droit a peu près tout les comportement , il n'y a pas de règles je crois ....

 

essai peut être d'enlevé les réflecteurs des cobs (même si je pense que c'est un peu tard maintenant),

c'est le genre de trucs qui peuvent avoir une vraie influence sur la cro (pas toujours dans le "bon sens"...)

 

edite: oops désolé les potos je 'avais pas vu vos postes  @Alviss.epsln, @purplespirit

je repasse vous répondre ...

 

@+

 

Edited by Heka
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Heka

re,

 

@Alviss.epsln

j'imagine que ce sont les barres en 280mm ... sinon les autres (56cm/112cm) peuvent prendre d'avantage de courant .

oui c'est une très bonne idée de poussé tes barres dans leurs puissance, tu as tout a gagner en éloignant les barres (couverture et pénétration ...)

par contre faut voir/verifier le refroidissement des barres si tu les pousse un peu ...

 

@purplespirit,

envois un lien de ton lecteur que je vois comment il est foutu et se câble, ainsi que des précisions sur le switch, si il te plais .

j’avoue ne pas comprendre ton shema ...

 

@+

 

 

Edited by Heka
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purplespirit
Il y a 18 heures, Heka a dit:

SA

@purplespirit,

envois un lien de ton lecteur que je vois comment il est foutu et se câble, ainsi que des précisions sur le switch, si il te plais .

j’avoue ne pas comprendre ton shema ...

 

Salut Heka !

 

Il s'agit d'un voltmètre/ampèremetre basique, qu'on trouve en vente sur un peu partout sur internet, le meme genre que celui montré dans les shémas de cablâge dans le premier post de ce forum.

Un Schéma 51OzTw4xo4L.jpg

Citation

 

Il me semble que les lien de site commerciaux sont interdit sur cannaweed donc je ne vais pas vous envoyer le lien du site sur lequel je l'ai acheté.

 

 

 

L'interrupteur est un double on/off/on à levier:972687113_Schmainterrupteur.png.2e702d49997e6c2d8cb9cea44ad0726e.png

 

Bonne soirée !

Citation

 

 

 

Edited by purplespirit

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Heka

plop!

@purplespirit,

 

désolé c'est vite fait a l'arrache ... (voir le bas de page..)

"edité"

voltmetre2.pdf

 

position "1" le truc est shunté, position "2" il est dans le circuit ...

le truc sous entend une alim externe aussi.

ceci dit, un simple inter et tu shunte le "shunte de ampèremètre" en reliant B et D par exemple ...

 

@+

Edited by Heka

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purplespirit

Je pense qu'il y a un bug dans le schéma, la partie "A" de l'interrupteur ne semble servir à rien: Soit le courrant va à la charge et au voltmètre par la sortie B2 de l'interrupteur, soit à la charge et au voltmètre par la sortie B1 (fils rouge et jaune).

De plus le voltmètre est toujours connecté en "V" (sur le +) et en "D" (sur le moins) dans une position comme l'autre, donc le risque de court circuit n'es pas éliminé...

Avec mon schéma (sauf erreur de ma part) il y a uniquement la partie "+" du truc qui reste connecté en continu au courrant.

 

Et le driver supporte bien les coupures de charge en sortie lors de la commutation?

 

Merci pour ton aide.

Edited by purplespirit

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Heka

plop!
 

Citation

 

Il me semble que les lien de site commerciaux sont interdit sur cannaweed

 

 

 

ça ne concerne que les lien vers les gs fr je crois, envois direct le lien pas de souci ici.

 

Citation

Avec mon schéma (sauf erreur de ma part) il y a uniquement la partie "+" du truc qui reste connecté en continu au courrant.

alors faudrait que tu m'indique sur ton "shema" la situation des plots BC,B1,B2 et AC,A1,A2 ...

pour moi il s'agit d'un commutateur bipolaire simplement.

 

Citation

Je pense qu'il y a un bug dans le schéma, la partie "A" de l'interrupteur ne semble servir à rien: Soit le courrant va à la charge et au voltmètre par la sortie B2 de l'interrupteur, soit à la charge et au voltmètre par la sortie B1 (fils rouge et jaune).

la partie "A-" shunte simplement l'ampèremètre (B&D qui fonctionne en série avec la charge),

c'est plutôt la partie "B+" qui ne sert a rien effectivement (oops:blush:)

 

je te le refais ...

voltmetre2.pdf

 

Citation

Et le driver supporte bien les coupures de charge en sortie lors de la commutation?

je n'ai pas de souci a le faire sur mes drivers (ça génère une petite latence) ... maintenant rien ne t'empêche par précaution de manipulé driver hors tension ...

 

@+

 

Edited by Heka

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purplespirit

Super, ton schéma correspond au mien !


Je vais m'attaquer à la réalisation !
 

Ça pourrait être intéressant de l'ajouter au tuto en première page avec les autres schémas.

Je trouve dommage d'avoir des LED et un driver de qualité pour au final utiliser un voltmètre/ampèremètre de manière continu qui coute seulement quelque €, c'est comme avoir une super voiture et y mettre des pneus premier prix, ça augmente les risques...

Surtout que la il n'y a aucun intérêt à le faire fonctionner en continu...

 

Je vais m'attaquer à la réalisation !


Merci encore pour ton aide Heka !



 

Edited by purplespirit

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Heka

plop!

 

mais tu sais un voltmètre il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a pas de raison que ça coûte une blinde non plus ...(on est pas dans une exigence de précision ici...)

 

bonne réalisation

@+

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Lolo2805

Bonjour purplespirit,

 

Etant électronicien de métier je me permet d'ajouter mon propre point de vue.

 

Ton inverseur ne sert à rien dans ce shéma,

 

Le shunt (A B C D) sur le deuxième schéma ne cramera jamais, c'est une résistance de précision en cuivre ou autre métal résistif.

Si tu as un driver LED à courant constant, ton driver va cramer. Un driver ne doit jamais tourner à vide.

Ton voltmètre doit avoir une alimentation séparée. Ceci ajoute un risque de panne supplémentaire.

Ton inverseur doit pouvoir couper le courant de ton panneau LED, si tu as un 320W en 152V, cela ne fait que 2,1A à couper mais ton inverseur doit être bien isolé voir à la terre, et si ta as des 36 stripps en parallèle, 20,1V 0.48A pour 1m2 celà fait plus de 17A et la il va te faloir un très gros interrupteur inverseur et un ampèremètre qui passe ce courant.

 

Conclusion, soit tu laisse le voltmètre en permanence soit tu court-circuite simplement le shunt avec un gros interrupteur comme te l'a dit Heka.

Personnellement, je laisserai le voltmètre/Ampèremètre branché en permanence sur le panneau.

 

Bonne bidouille.

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purplespirit

C'est vrais mais la ça coute 2 € ... 😁 Et vu que le courant passe à travers pour la mesure des ampères je me méfie... 

 

Je  part du principe que plus y il a d'éléments en chaine, plus les risques augmente.

Vu que l'éclairage du placard tourne au minimum 12H par jours, et la plupart du temps sans que je soit devant ou à la maison, je préfère faire au plus sur.

 

Ça serait pour un bricolage qui sert de manière occasionnelle je m'embêterais pas avec ces précausions ...

 

A +

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Lolo2805

RE,

Justement, tu as raison qu'il faut le moins d'éléments dans la chaine pour la sécurité, ton shunt si il est bien soudé sur son circuit et tes fils bien serti sur les cosses, il n'y a absolument aucun risque mais surtout pas d'inverseur qui coupe les LEDs dans le circuit.

A+

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purplespirit

Salut Lolo2805 ! :)

 

Quand tu parle d'un résistance de précision j'imagine que tu parle de la résistance interne de l'ampèremètre ?

Effectivement si le driver n'aime pas les coupures de charge ça change tout... 🤔

 

Pour l’alimentation séparé j'en ai déjà une en 12V qui me sert à faire tourner des ventilateurs, je conte utiliser la même.

 

Dans mon cas j'ai 70V et 1.4A à commuter, donc ça reste un ampérage asses faible... Et j'avais prévu de mettre tout à la masse.

En le shuntant, la partie ampèremètre reste connecté au - et la partie voltmètre au + du driver, donc je me dit que le risque de court circuit existe. Même si le driver est protégé j'ai pas envie de prendre le risque, au moins pour éviter que la lumière coupe en pleine culture.

Edited by purplespirit

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Lolo2805

RE,

Oui, le shunt est une résistance en série de très faible valeur qui ne crame quasiment jamais. Dans ton cas le driver grillerai bien avant.

 

Ok pour le 12V

OK, dans ton cas le courant est faible.

Si tu as peur de la qualité d'entrée de ton voltmètre met un fusible de 500mA en série avec son alimentation et un 100mA en série avec l'entré de mesure + du voltmètre.

Avec ton interrupteur tu court-circuite simplement le shunt (environ 0,1 volt à ses bornes) et tu n'as plus de courant qui traverse l'ampèremètre.

Les fils qui restent connectés ne gènes en rien et ne sont pas des risques pour l'installation.

 

Edited by Lolo2805

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Heka

plop

 

Citation

il n'y a absolument aucun risque mais surtout pas d'inverseur qui coupe les LEDs dans le circuit.

je le fais depuis des années sans aucun problèmes, le driver est protégé il gère c'est sa fonction, a vide il stop sont débit ...

j'ai de nombreux drivers qui on des années d'heure de vol a vide ... je branche débranche mais en serie ou en parallèle mes divers circuits de leds en live sous tension ...

( je conviens que ce n'est pas une bonne idée et que cela relève de ma flemme surtout, je ne le ferais pas sous n'importe quel charge, mais rien a voir avec le driver)

il y a même des principes conçu pour fonctionner de la sorte ... "dalli" ext ...
 

Citation

 

Ton inverseur doit pouvoir couper le courant de ton panneau LED,

 

pourquoi faire ?

 

sinon oui je te rejoins notre ami purplespirit, psychote sur son truc, est que ce montage n'est pas utile 😄

@+

Edited by Heka

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